Randonnée sur une île européenne paisible avec des sentiers offrant des vues spectaculaires, un endroit méconnu

Sauver mon souffle, le soleil de mai transpirant sur mon visage alors que ma chemise se mouille de sueur, je prends un peu de retard par rapport à mon guide, Yannis Kourousis, alors que nous gravissons les marches en pierre escarpées qui nous mènent hors d’une ravine sur l’île cycladique de Sifnos.
Kourousis, professeur et fondateur de Sifnos Walking Tours, m’accompagne le long de ce sentier de randonnée ancien qui longe la côte est de l’île. Nous avions commencé notre promenade à Kastro, où nous avons visité les vestiges du château vénitien, puis flâné dans les ruelles labyrinthiques du village médiéval perché sur une falaise, ancienne capitale de l’île.

Cela fait longtemps que j’aime marcher en pleine nature, mais j’ai toujours eu du mal avec les terrains escarpés et rocheux, surtout après avoir subi une fracture grave et deux opérations à la jambe droite, il y a plus d’une décennie. Bien que je ne me sois pas complètement remis, ces dernières années j’ai fait quelques progrès — par exemple en suivant des séances de physiothérapie et en faisant régulièrement des exercices pour renforcer ma jambe.

Ce sentier, qui se termine au monastère byzantin de Chrysopigi au bord de la mer, représente la randonnée la plus facile proposée par Kourousis. Pourtant, les six kilomètres de terrain accidenté m’inquiètent quelque peu. Mais mon guide est patient et bienveillant, il me propose des bâtons de marche, transporte des bouteilles d’eau supplémentaires et ralentit son rythme pour m’aider à continuer. Je suis déterminé à aller jusqu’au bout, coûte que coûte.

Sifnos, une île tranquille où l’on n’entend presque jamais le rugissement des quads et des motos, est beaucoup moins fréquentée que ses voisines Mykonos, Santorin ou même Milos. Cependant, ces dernières années, l’île attire de plus en plus de gourmets et de randonneurs en quête d’un refuge paisible. Un réseau d’anciens sentiers — certains datent d’au moins trois millénaires en tant que chemins de mulet — sillonne le relief rocheux et montagneux de l’île.

Ces sentiers, désormais cartographiés sous le nom de Sifnos Trails, ont été remis en valeur au cours de la dernière décennie. La municipalité de Sifnos, en partenariat avec la coopérative sociale « Paths of Greece », a commencé leur restauration et leur balisage en 2015. Aujourd’hui, le réseau Sifnos Trails comprend 19 sentiers bien entretenus, totalisant plus de 100 kilomètres.

Au fil de notre marche, la fin d’après-midi laisse place au début de la soirée. Nous passons devant des exploitations en terrasses, aux murs de pierre sinueux, des oliveraies et des oliviers sauvages, ainsi que des peristeriones, ces anciennes maisons d’élevage de pigeons si répandues ici, et les chapelles blanches et bleues typiques des Cyclades.

Pendant notre parcours, l’air, parfois parfumé par la sauge sauvage, le marjolaine ou l’origan, s’arrête pour que je sente des buissons ou des fleurs sauvages. À un moment, il me montre un arbuste de câpriers, caressant une jolie fleur aux grandes pétales blanches. « Ici, il est courant de cueillir des câpres pour donner du goût à de nombreux plats », explique-t-il. Les câpriers abondent sur cette île culinaire, berceau du célèbre chef et auteur de livres de cuisine Nikolaos Tselementes.

Finalement, nous arrivons sur la côte. En haut d’une longue montée d’escaliers en pierre ondulée, offrant une vue imprenable sur le charmant village de pêcheurs de Faros, nous apercevons au loin le monastère blanc de Panagia Chrysopigi, la sainte patronne et protectrice de Sifnos, perché sur un cap rocheux.

« Le monastère était considéré comme miraculeux, » raconte Kourousis. Selon la tradition locale, des religieuses vivaient dans le monastère au Moyen Âge. Lors d’une invasion de pirates, les religieuses s’enfuirent et se cachèrent, mais l’une d’elles ne put partir à temps. Elle pria la Vierge Marie, et à cet instant, apparemment, la roche se divisa en deux et les pirates tombèrent dans la mer.

« Si vous regardez de près, vous verrez que la roche est fissurée en deux, » poursuit-il. « La partie arrière du monastère repose sur une petite île séparée. Il y a un petit pont pour piétons qui relie les deux parties du promontoire. »

Nous descendons les escaliers sinueux, construits en pavés orangé miel, passant devant des jardins potagers et des maisons d’un blanc immaculé. En atteignant le fond, nous traversons les trois plages de Faros, entre de charmants restaurants en bord de mer et la célèbre boulangerie Betty’s Bakery.

À la plage de Glyfo, nous grimpons les escaliers menant au chemin côtier surélevé, la dernière étape avant d’atteindre la plage d’Apokofto et d’arriver au mystérieux monastère de Chrysopigi.

La randonnée, qui aurait dû durer deux à trois heures, nous a en réalité pris quatre heures et demie, mais j’ai réussi à atteindre mon objectif. J’ai parcouru l’intégralité de ce sentier à pied, et à la fin, je marche encore sans douleur.

En contemplant le panorama du monastère blanc, des montagnes environnantes et des voiliers dérivant sur l’eau à la lueur rose du crépuscule, je ressens une grande fierté pour cette petite victoire. Mon aventure m’a permis de voir que je suis capable de bien plus que je ne le pensais, et je m’interroge déjà sur la prochaine randonnée que je pourrais envisager.