Une expérience inoubliable : de Dublin à la nature sauvage de la Colombie-Britannique
C’est l’été dernier, alors que je me rendais à un concert en direct avec deux légendes de la musique : Neil Young et Van Morrison. Je me trouvais à Dublin, debout dans un train de banlieue, quand une femme m’a proposé de lui laisser sa place. J’ai été sidéré, incapable de répondre immédiatement. Moi ? Est-ce que je paraissais vieux ? Faible ? « Non, merci, » ai-je balbutié.
Le lendemain matin, j’ai décidé de m’inscrire à la randonnée en kayak et camping la plus difficile et aventureuse possible, sur plusieurs jours, en Colombie-Britannique, là où je vis. Quelques jours plus tard, je me suis envolé pour la Forêt de Great Bear, située sur la côte centrale, une des régions les plus pluvieuses d’Amérique du Nord, connue pour ses marées exceptionnellement fortes.
Il me fallait prouver que je suis toujours en forme, capable de relever des défis, malgré l’apparence du vieillissement qui se lit dans mes rides.
Rencontre avec nos guides et premières impressions
À Bella Bella, j’ai fait la connaissance de nos deux guides, Bev Marshall et Cait Woolner, toutes deux issues de Spirit of the West Adventures, ainsi que de cinq autres participants dont l’âge variait entre la vingtaine et 62 ans. J’étais le plus âgé, à 66 ans. Durant ces huit journées, notre groupe allait ramer ensemble, déplacer le camp presque chaque jour, et explorer environ 80 kilomètres nautiques de la conservatoire Hakai Luxvbalis, la plus grande zone marine protégée de la province en Colombie-Britannique.
Conseils de nos guides et premiers pas sur l’île Snipe
Avant d’arriver à Snipe Island, j’ai demandé conseil à Frank Brown, notre conducteur de taxi marin et chef héréditaire de la Nation Heiltsuk. Il m’a simplement dit : « Il faut accepter ce qui vient, tout est imprévisible ici. »
Snipe Island semblait presque tropicale, bordée d’une plage de sable blanc parsemée de coquillages et encadrée par des eaux turquoise. Si bien que j’ai sérieusement douté de la nécessité d’avoir deux imperméables, comme cela m’avait été conseillé. Après avoir transporté tout notre équipement, nourriture et eau potable pour la semaine, nous avons installé nos tentes dans le sable, le sourire aux lèvres, heureux de ce début sous un soleil radieux.
Une expérience sans confort moderne
La dernière fois que j’avais participé à une aventure en kayak de plusieurs jours, c’était avec le même opérateur, et je pouvais alors dormir dans un véritable lit, profiter d’une douche chaude et d’un jacuzzi. Mais cette fois, il n’y avait même pas de toilettes classiques. Nos guides transportaient une sorte de « boîte à musique » — un toilette portable — mais la plupart d’entre nous préféraient faire leurs affaires en dessous de la ligne de marée haute, une solution écologique et acceptée sur place.
Le lendemain matin, à 7h30, nous avions déjà chargé nos kayaks pour 15 kilomètres nautiques de pagaie jusqu’au campement de la nuit. La diversité de la vie marine tout au long du trajet était fascinante. Une méduse en forme de crinière de lion flottait sous nos kayaks. Des harengs se cachaient sous des rubans de varech géant. Les tentacules de méduses vertes et rouges, ressemblant à des fleurs, oscillaient dans le courant.
Au loin, nous avions repéré des loutres de mer se prélassant sur le dos, tandis qu’un baleine à bosse a émergé près du kayak de Woolner, comme si nous avions décroché le gros lot en matière de faune sauvage, même si la pagaie commençait à fatiguer.
« Considérez cela comme un marathon, pas un sprint, » suggérait Woolner le matin où nous sommes sortis de nos sacs de couchage à 4h30 pour parcourir 30 kilomètres en 10 heures. « J’ai mal aux fesses, » grimace Anna, de Californie, à la pause déjeuner. Quant à moi, je ne ressentais même pas la douleur.
Les caprices de la météo et la traversée de Hakai Passage
Malgré tout, nous avons joui du soleil et de la mer calme jusqu’à la moitié de la semaine, lorsque Woolner a annoncé « une grosse tempête » à venir, nous obligeant à rester plusieurs jours dans le groupe de l’Ours Serpent pour attendre que la météo s’améliore. Mais d’abord, un petit dernier coup de pagaie ?
« Nous allons simplement faire le tour de ces îles. Rien de fou, » a-t-elle dit. En quittant notre refuge, des vagues ont déferlé contre la côte rocheuse. Nos embarcations sont devenues des taureaux fougueux. « Montagnes russes de cowboy ! », s’est exclamée Woolner en souriant.
Ce soir-là, le vent s’est déchaîné, la pluie tambourinait sur la tente. À l’intérieur, je me suis « brossé » les orteils avec une chaussette. Le sable doux qui avait pourtant été agréable s’était transformé en un ennemi collant.
Notre dernier obstacle était la traversée du Hakai Passage, une large étendue d’eau ouverte. « Il nous reste quatre milles avant la pause, alors faites pipi maintenant, » a dit Woolner, proposant du Gravol à ceux qui auraient besoin de calmer le mal de mer face aux vagues prévues.
Quand nous avons enfin atteint la plage de Wolf Beach, j’étais trempé, frigorifié et tremblant. Mais le ciel s’est dégagé à nouveau et nous avons savouré un autre repas délicieux. Certains d’entre nous ont même choisi une dernière sortie à pagaie pour admirer le coucher de soleil, mais pas moi.
Une sensation de fierté et de gratitude
Je me sentais apaisé. J’avais relevé le défi, me sentant plus endurci, heureux et, à ma grande surprise, rempli de gratitude. Si je pouvais, je dirais à cette femme dans le train à Dublin : « Merci, tu m’as rendu un grand service. »
Suzanne Morphet a voyagé en tant qu’invitée de Spirit of the West Adventures, qui n’a pas publié ni validé cet article.
